Γραφικές εκδρομές στην Ιταλία | Πόλεις και πόλεις κατά μήκος του ποταμού Πά

Ιστορία του ποταμού Πά

Το συναρπαστικό ταξίδι κατά μήκος του ποταμού Πάδου της βόρειας Ιταλίας αποκαλύπτει την ήρεμη ύπαιθρο, την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και την ιστορία της πολιτιστικής Αναγέννησης της χώρας. Ο Jonathan Keates ανακαλύπτει ότι γύρω από τις σαγηνευτικές ανατροπές και βρόχους του ποταμού, η Ιταλία ενηλικιώθηκε…

Το Πάδο είναι η μεγαλύτερη πλωτή οδός της Ιταλίας και το κλειδί, θα μπορούσαν να πουν κάποιοι, για την ίδια της την ύπαρξη ως έθνος. Στην πλατιά κοιλάδα του, πριν από 3.000 χρόνια, ήρθαν οι βοσκοί που έδωσαν ένα όνομα στη γύρω περιοχή, «Ιταλία», που σημαίνει «το μέρος όπου εκτρέφονται τα μοσχάρια». Αργότερα, οι εισβολείς Ετρούσκοι όρισαν εδώ ένα φυσικό σύνορο για το βασίλειό τους, αντιμετωπίζοντας άγριες κελτικές φυλές στη βόρεια όχθη. Οι Ρωμαίοι, έχοντας κατακτήσει και τους δύο λαούς, άνοιξαν όμορφες πόλεις κατά μήκος των βρόχων και των καμπυλών του ποταμού, από την πηγή του στο Μόντε Βίζο, κοντά στα σύγχρονα σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία, μέχρι το δέλτα των στοιχειωμένων από πουλιά έλη και νησιά της Αδριατικής, λίγο στα νότια του Βενετία.

Ένα δύσκολο παλιό ρεύμα είναι ο Πάδος, που αλλάζει αιώνια τις διαθέσεις και τα χρώματά του, σε μερικά σημεία σχεδόν εξαφανίζεται, σε άλλα ένας πραγματικός άρχοντας πάνω από το τοπίο. Οι βροχές της άνοιξης και του φθινοπώρου και το λιωμένο νερό από τα χιόνια των Άλπεων το μετατρέπουν σε μια θυμωμένη γκρίζα πλημμύρα, που τσακίζει ολόκληρα δέντρα από τις όχθες στην ανελέητη πορεία του. Οι καλοκαιρινές ξηρασίες αφήνουν μεγάλες, λευκές παραλίες και νησιά με βότσαλο να σημαδεύουν το δίκτυο των νωχελών πράσινων καναλιών του. Άλλα μεγάλα ποτάμια διογκώνουν τη ροή: ο Tanaro, που πέφτει από τα βουνά βόρεια της Γένοβας. το Τιτσίνο, που συνδέει χαριτωμένα χέρια ανάμεσα σε ορυζώνες κάτω από την αξιοσέβαστη πανεπιστημιακή πόλη της Παβίας. και το Oglio, γράφοντας περίτεχνες μπούκλες πάνω από την πεδιάδα της Λομβαρδίας.

Η Bassa Padana

Εκεί που η Λομβαρδία συναντά την Emilia-Romagna, όπου υπάρχει βαλσάμικο ξίδι και αυτοκίνητα Ferrari, το Πο μπαίνει στο πιο μεγαλειώδες βήμα του. Αυτή είναι η περιοχή, που εκτείνεται από την Πιατσέντσα προς τα ανατολικά μέχρι τη Φεράρα, την οποία οι Ιταλοί αποκαλούν La Bassa Padana (σημαίνει «χώρα χαμηλού υψόμετρου» και είναι ένα επίθετο που σχηματίζεται από το ρωμαϊκό όνομα του ποταμού). Το Bassa έχει τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, ένα τοπίο από μεγάλους ουρανούς με πλούσια σμιλεμένα σύννεφα, συστάδες γκριζοπράσινων λεύκων των οποίων οι μακριές ρίζες δένουν το κόκκινο χώμα της σκουριάς, πλατιά χωράφια με καλαμπόκι ανάμεσα σε κίτρινα χωριά – το καθένα χαρακτηρίζεται από την ψηλή κωνική καμπίνα του – και οπωρώνες που καλλιεργούν μήλα, αχλάδια και ροδάκινα. Εδώ κι εκεί, στις αρχές του 18ου και του 19ου αιώνα, οι ντόπιοι ευγενείς ύψωσαν τα εξοχικά τους σπίτια, πιο συγκρατημένα αλλά όχι λιγότερο μεγαλειώδη από τις βίλες της Τοσκάνης και του Βένετο.

Φαγητό του Bassa Padana

Αν η κοιλάδα του Πάδου φαίνεται γαλήνια και ευημερούσα στις μέρες μας, συνδυάζοντας τη γεωργία και την ελαφριά βιομηχανία, το παρελθόν λέει μια διαφορετική ιστορία. Από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως το Risorgimento, τον μεγάλο αγώνα της Ιταλίας του 19ου αιώνα για ενοποίηση, αυτό ήταν κλασικό πεδίο μάχης, είτε μεταξύ στρατών εισβολέων υπερδυνάμεων είτε φιλόδοξων τοπικών μεγαλοπρεπών που ήθελαν να διεκδικήσουν το εύφορο έδαφος. Όπως πάντα, οι αγρότες ήταν αυτοί που υπέφεραν περισσότερο. Μια τοπική παροιμία λέει: «O Francia, o Spagna, purché si magna» – «Γαλλία ή Ισπανία, δεν μας νοιάζει ποιος κερδίζει όσο μπορούμε να φάμε».

Δεν είναι περίεργο ότι το φαγητό είναι τόσο σημαντικά στο Bassa Padana. Κάθε πόλη έχει μια σπεσιαλιτέ, έστω και μόνο επειδή οι πολίτες έμαθαν να πετούν τίποτα που δεν μπορούσαν να μαγειρέψουν, να τηγανίσουν, να ψήσουν, να βράσουν ή να εμφιαλώσουν. Στην Piacenza, σερβίρεται ένα αξιοπρεπές μεσημεριανό γεύμα με “μικρά μπιζέλια και φασόλια”. Αυτή είναι μια κατσαρόλα με φασόλια borlotti μαγειρεμένα σε ζωμό με μικροσκοπικά ψήγματα ζυμαρικών, το καθένα με ένα στόμιο στη μέση, που μοιάζει με μπιζέλια. Λέγεται ότι όταν ένας αρραβωνιάζεται, η μητέρα του επιθεωρεί τα νύχια της αρραβωνιαστικιάς για να βεβαιωθεί ότι έχουν το σωστό σχήμα για το κόψιμο του .

Πιατσέντσα

Η Piacenza είναι ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για ένα ταξίδι κατά μήκος του ποταμού. Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν την πόλη για τους αξιωματικούς του στρατού και τις οικογένειές τους, ονομάζοντάς την Πλακεντία, «το ευχάριστο μέρος», και εκτός από κάποιες συνηθισμένες μεσαιωνικές ταραχές, παρέμεινε ειρηνική. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που η ισχυρή φυλή Farnese, της οποίας έγινε το φέουδο, δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ολοκληρώσει το τεράστιο φρούριο-παλάτι που σχεδιάστηκε για να κατακλύζει τους πολίτες.

Τα χρήματα τελείωσαν όταν πέθανε ο τελευταίος δούκας Φαρνέζε το 1731 και το δουκάτο πέρασε στον ξάδερφό του, τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο Γ’ της Ισπανίας. Το παλάτι που χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό ως στρατιωτική φρουρά, τώρα στεγάζει μια γκαλερί με μια λαμπερή Μαντόνα και ένα παιδί του Μποτιτσέλι και μια από τις σπουδαίες συλλογές καροτσιών στον κόσμο, από μεταξωτές ταπετσαρίες μέχρι πυροσβεστικά οχήματα, καροτσάκια για τα αριστοκρατικά βροντή του Πιατσέντσα σκυλιά-καρότσια για τα μεγαλύτερα αδέρφια τους.

Αξιοθέατα της Πιατσέντσα

Έργα τέχνης από μια διαφορετική εποχή κυριαρχούν στην Piazza dei Cavalli, την κεντρική πλατεία της Piacenza. Μη ικανοποιημένοι με την οικοδόμηση παλατιών, οι δούκες Φαρνέζοι Ρανούτσιο και Αλεσάντρο συμφώνησαν ευγενικά να γλυπτούν ως Ρωμαίοι πολεμιστές που καβαλάνε καβάλα. Για τα χρήματά μου, αυτά, του Τοσκανού καλλιτέχνη Francesco Mochi, είναι μερικά από τα ωραιότερα ιππικά αγάλματα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ, έντονες συγχωνεύσεις ενέργειας με αλαζονεία. Μπορείτε σχεδόν να ακούσετε τους μεγάλους μαύρους φορτιστές να ρουθούνι και να γκρινιάζουν καθώς μπαίνουν στην πλατεία κάτω από τις γοτθικές επάλξεις του Palazzo Comunale.

Δυτικά έξω από την πλατεία, μέσω του XX Settembre οδηγεί στο ρωμανικό Duomo της Piacenza, με τη στοά του με τυπικά χαμογελαστά λιοντάρια με μακριά ουρά κάτω από τον πυλώνα και τις γλυπτές ζωφόρους από πάνω. Γύρω από τον καθεδρικό ναό απλώνονται ήσυχα σοκάκια από γυψωμένα παλάτια, πορτοκαλί, ώχρα και ροζ, μερικά από αυτά χτισμένα κατά τη μακρόχρονη βασιλεία της τρομερής πρώην αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ, χήρας του Ναπολέοντα, που κυβέρνησε την Πιατσέντσα με τον ορμητικό μονόφθαλμο εραστή της κόμη φον Νάιπεργκ.

Teatro Municipale

Το πολυτελές Teatro Municipale της πόλης, ένα κλασικό πέταλο από επιχρυσωμένα κουτιά, ανήκει σε αυτή τη θυελλώδη εποχή του 19ου αιώνα, όταν οι ταραχές και η επανάσταση θα μπορούσαν εύκολα να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια μιας νύχτας στην όπερα.

Κάποιος που γνώριζε τα πάντα για τέτοιες περιστάσεις ήταν το πιο διάσημο θέμα της δούκισσας, ο Ιταλός κύριος της όπερας Τζουζέπε Βέρντι. Ο συνθέτης και γεννήθηκε από ταπεινούς αγρότες στο χωριό Le Roncole, σε έναν ήσυχο δρόμο που οδηγεί νότια στην Πάρμα. Δεκαετίες αργότερα, εκπλήρωσε τη φιλοδοξία του να αγοράσει μια εξοχική βίλα στην περιοχή και ένα κτήμα για να την συνοδεύσει. Ως κύριος αγρότης, προτιμούσε πολύ να συζητά την αγοραία τιμή των βοοειδών παρά να μιλά για τη δική του μουσική.

Busseto

Στα μισά του δρόμου μεταξύ του Le Roncole και της Villa Verdi στο Sant’Agata βρίσκεται το Busseto, η μικρή πόλη όπου ο νεαρός μουσικός είχε τα πρώτα του μαθήματα σύνθεσης και παντρεύτηκε την κόρη του προστάτη του, Antonio Barezzi. Το σπίτι Barezzi έχει μια εκλεκτική έκθεση με αναμνηστικά του Βέρντι, αλλά αν λαχταράτε για ένα ή δύο από τις όπερες, κατεβείτε μερικές πόρτες στη Salsamenteria Storica Baratta (φωτογραφία παραπάνω). Ένας παράξενος, μοναδικός συνδυασμός ντελικατέσεν και αίθουσα ρεσιτάλ, αυτή η επιχείρηση θα σας σερβίρει εκλεκτά κομμάτια από ζαμπόν, σαλάμι και τυριά σε συνδυασμό με τη Μαρία Κάλλας, τη Ρενάτα Τεμπάλντι ή εκείνον τον τενόρο του Πρίγκιπα του Βέρντι, Κάρλο Μπεργκονζί, ένα ντόπιο αγόρι. .

Στην ουσία, ο Busseto έχει αλλάξει ελάχιστα από την εποχή του συνθέτη. Ο κλειστός κεντρικός δρόμος του, γεμάτος χρήσιμα καταστήματα, ένα ή δύο δικηγορικό γραφείο και μερικές εκκλησίες, βγαίνει από τη μια άκρη σε μια χαριτωμένη πλατεία, με ένα κομψό καφέ στη μια γωνία και ένα κάστρο, περισσότερο διακοσμητικό παρά αμυντικό, στην άλλη . Ένας σκύλος κοιμάται στον ήλιο και ηλικιωμένοι κούτσουρα σε κακοποιημένα τετράγωνα κάθονται και βάζουν τον κόσμο στη δικαιοσύνη στον δημόσιο κήπο. Αν και κάθε φθινόπωρο λαμβάνει χώρα ένα φεστιβάλ Βέρντι σε ένα γοητευτικό θέατρο στο κάστρο, τον υπόλοιπο χρόνο το Busseto κινείται στους καθημερινούς ρυθμούς μιας τυπικής, χωρίς νόημα, πόλης της κοιλάδας του Πάδου.

Κροστολίνα

Το Guastalla είναι ένα ελκυστικό μέρος για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση ενός από τα πιο ελκυστικά τμήματα του Πάδου. Μεταξύ εδώ και της γειτονικής Luzzara βρίσκεται μια ευρεία όαση υγροτόπου γνωστή ως Crostolina, όπου οι καλαμιώνες, οι ιτιές και οι συστάδες λεύκων προστατεύουν ερωδιούς, πάπιες και τσικνιάς. Που και που θα βρείτε έναν ψαρά που στοχάζεται σαν Ζεν για τα γυάλινα ρεύματα, περιστασιακά πικνίκ και ηλιόλουστες στις αμμώδεις παραλίες που δημιουργούνται από τις καλοκαιρινές ξηρασίες ή ένα πάρτι με σκάφος που ψαρεύει τον τζάμπο ντόπιο του ποταμού, το εξαιρετικά απαίσιο ψάρι τορπίλης . Για τα καλύτερα ταξίδια στο νερό, πηγαίνετε δυτικά από εδώ στο Boretto, με τους αρχαίους δεσμούς του με τη ναυτική δημοκρατία της Βενετίας και τη μακρά παράδοση στη ναυπήγηση σκαφών.

Μανδύας

Ο ποταμός Old Man δεν μπορεί να εκτιμηθεί σωστά χωρίς μια παράκαμψη κατά μήκος ενός από τους κύριους παραπόταμους του που κατεβαίνει στην πεδιάδα Lombard. Μου αρέσει να αγγίζω κατά μήκος του Mincio, κάτι που έκανε ο ποιητής John Milton επισκεπτόμενος την Ιταλία το 1638. Το ‘Smooth-sliding Mincius’, όπως το αποκαλούσε, ανοίγει, λίγο πριν ενωθεί με το Πάδο, σε δύο μεγάλες λιμνοθάλασσες που αγκαλιάζουν την πόλη της Μάντοβα. η μεγαλειώδης δουκική πρωτεύουσα της ισχυρής φυλής Γκονζάγκα, η οποία εξακολουθεί να αγγίζεται με έναν κατάλληλο αέρα παύλας και ευαισθησίας.

Το μέρος είναι η λίστα επιθυμιών ενός αρχιτέκτονα, από το νεοκλασικό Palazzo Canossa, τη πέτρινη σκάλα του γεμάτη με αγάλματα που ποζάρουν και την αναγεννησιακή υπεροχή του Sant’ Andreato του Leon Battista Alberti, το ωραίο κορινθιακό εσωτερικό του Duomo και το Teatro του Antonio Galli Bibiena. Εδώ ο νεανικός Μότσαρτ, όχι λιγότερο, εντυπωσίασε την il tutto Mantova με τα πυροτεχνήματα του πληκτρολογίου του ανάμεσα σε κρεμ και χρυσές σειρές από μπαλκονάκια.

Το Palazzo Ducale και το Domus Novu

Δύο από τα μεγαλύτερα παλάτια του κόσμου κυριαρχούν σε όλα αυτά, το καθένα ενσωματώνει την ιταλική αναγεννησιακή αρχή ότι η ομορφιά και η διακόσμηση είναι οι πιο αληθινές εκφράσεις της πριγκιπικής εξουσίας. Το Palazzo Ducale ενώνει ένα συνοφρυωμένο μεσαιωνικό φρούριο με το Domus Nova του 15ου αιώνα, του οποίου οι κολόνες βλέπουν σε έναν επίσημο κήπο. Πέρα από αυτόν τον πυρήνα, οι Gonzagas δημιούργησαν επιβλητικές αυλές, ένα παλατινο παρεκκλήσι σε μέγεθος καθεδρικού ναού, κρεμαστούς κήπους και σουίτες από ιδιωτικά διαμερίσματα διακοσμημένα με πολύχρωμο μάρμαρο και επιχρυσωμένες οροφές. Υπάρχει μια απολαυστικά τυχαία, οργανική ποιότητα στο Palazzo Ducale που σας αφήνει εντελώς απροετοίμαστους για τη δόξα της Camera degli Sposi, που τοιχογραφήθηκε από την κορυφή μέχρι τα νύχια από την ιδιοφυΐα της Μάντοβα, Andrea Mantegna, μεταξύ 1465 και 1474.

Palazzo del Te

Οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να έρχονται στο Camera degli Sposi για να μάθουν από τον αριστοτεχνικό χειρισμό του χρώματος και του σχεδίου. Οι αρχιτέκτονες, εν τω μεταξύ, πήραν περισσότερες από μια-δυο υποδείξεις από το Palazzo del Teat, στην άλλη άκρη της πόλης, όπου το 1524 ο Giulio Romano μετέτρεψε ένα απλό σταθερό τετράγωνο σε έναν θαυμαστό θόλο αναψυχής του Βιτρούβιου, με τις αίθουσές του μια ταραχή από νωπογραφίες ερωτικής γέφυρας που άγγιξε με γήινο χιούμορ. . Ο Φεντερίκο Γκονζάγκα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να προσθέσει φωτογραφίες με τα αγαπημένα του άλογα και ολοκλήρωσε τα πάντα με μια μεγάλη, τοξωτή χαγιάτι ως αίθουσα υποδοχής για τον φιλότεχνο αυτοκράτορα Κάρολο Ε’, ο οποίος τον έκανε δούκα ως ανταμοιβή.

Φερέρα

Νότια της Μάντοβα, το Mincio γλιστράει απαλά στο Po. Από εδώ και πέρα, το τοπίο έχει μια πιο άγρια ​​ή τουλάχιστον πιο απομακρυσμένη ποιότητα, με διάσπαρτα χωριά, μεγαλύτερα χωράφια και λιγότερους δρόμους. Δεν είναι περίεργο που υπάρχει πάντα μια μικρή αίσθηση ενός συνοριακού φυλάκιου για τη Φεράρα, την τελευταία από τις παλιές πρωτεύουσες των δουκών του ποταμού. Μέσα στην απέραντη ζώνη των επάλξεων της, είναι μια εντυπωσιακά ήσυχη πόλη, με φυλλώδεις περιπάτους με καστανιές κατά μήκος των τειχών, μυστικούς κήπους και πλακόστρωτες, σκιασμένες από δέντρα πλατείες. Αυτή η ανάπαυση και η ηρεμία έθρεψαν δύο από τους καλύτερους συγγραφείς της Ιταλίας: τον αναγεννησιακό ποιητή και δραματουργό Ludovico Ariosto και τον μυθιστοριογράφο και εκδότη του 20ου αιώνα Giorgio Bassani.

Ο Μπασάνι ήταν Εβραίος και τα πιο διάσημα μυθιστορήματά του, The Garden of the Finzi-Continis και The Gold-Rimmed Spectacles, διαδραματίζονται σε ένα φόντο αυξανόμενης ανησυχίας καθώς το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, που αρχικά υποστηρίχθηκε από πολλούς Ιταλούς Εβραίους, στράφηκε εναντίον τους. Οι εβραϊκές κοινότητες ζούσαν ειρηνικά στις πόλεις της κοιλάδας του Πάδου και μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Φεράρα ήταν μια από τις πιο ακμάζουσες. Η παλιά περιοχή του γκέτο νότια του καθεδρικού ναού έχει τρεις ωραίες και λειτουργικές συναγωγές και ο ίδιος ο Bassani βρίσκεται στον εβραϊκό ταφικό χώρο δίπλα στις βόρειες επάλξεις.

Palazzo Schifanoia

Οι Εβραίοι όφειλαν την ασφάλειά τους στη Φεράρα του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στους Estensi, την κυρίαρχη δυναστεία της πόλης. Εξίσου απαιτητικοί με τους Gonzagas στην προστασία των τεχνών, οι δούκες Estensi ήταν εξίσου ενθουσιώδεις κτίστες παλατιών, ξεκινώντας από το στιβαρό παλιό κάστρο με τάφρο στην καρδιά της πόλης πριν προχωρήσουν στο Palazzo Schifanoia. Το όνομά του προήλθε από τη δηλωμένη πρόθεση του Δούκα Μπόρσο toschivare la noia, «να ξεφύγει από την πλήξη». Προφανώς μια χαρούμενη ηλικιωμένη ψυχή, παίρνει το κέντρο της σκηνής ανάμεσα στις φιγούρες του συναρπαστικού κύκλου νωπογραφιών που διακοσμούν το Salone dei Mesi της Schifanoia, που ξεκίνησε από μια ομάδα καλλιτεχνών, με επικεφαλής τον Francesco del Cossa, το 1470. Η επίδραση αυτών των πινάκων είναι σαν παρακολουθώντας μια συγχρονισμένη ταινία, ένας βρόχος αφιερωμένος σε ένα περίπλοκο σύνολο κοσμικών αλληγοριών, άλλο στα ζώδια του ζωδιακού κύκλου και τις ιδιαίτερες ιδιότητές τους, που εμφανίζονται σε μια κορδέλα από πλούσιο μπλε σερουλέ και ένα τρίτο σε σκηνές από τη ζωή σε μια προφανώς πολυσύχναστη και ευημερούσα αυλή των Ferrarese. Δυστυχώς, όταν ο τελευταίος από τους διαδόχους του Borso πέθανε το 1597 και η Ferrara καταλήφθηκε από τον πάπα, η Schifanoia αφέθηκε να αποσυντεθεί, έτσι ώστε μόνο το μισό από αυτό το καταπληκτικό παρασκεύασμα συμβολισμού, φαντασίας και αινίγματος, η αστρολογική ακολουθία από τον Κριό στον Ζυγό, επιζεί. Ένας Σκορπιός σαν εμένα πρέπει να αρκείται σε έναν κενό τοίχο. η αστρολογική ακολουθία από τον Κριό στον Ζυγό, σώζεται. Ένας Σκορπιός σαν εμένα πρέπει να αρκείται σε έναν κενό τοίχο. η αστρολογική ακολουθία από τον Κριό στον Ζυγό, σώζεται. Ένας Σκορπιός σαν εμένα πρέπει να αρκείται σε έναν κενό τοίχο.

Η ατμόσφαιρα ελαφρώς μελαγχολικού ρομαντισμού της Ferrara, οι διακριτικοί τόνοι του απαλού ροζ τούβλου από το οποίο είναι χτισμένο το μεγαλύτερο μέρος του παλιού της κέντρου και η χαλαρή γοητεία της ferraresi της δίνουν ένα είδος κρυφής σαγηνευτικότητας που είναι δύσκολο να αντισταθείς. Ο Πάδος, ωστόσο, ακόμα με μέρη για να φτάσετε, τυλίγει, με όλη του την αγέραστη, σατουρνική αδιαφορία του, προς τα λασπωμένα έλη της Αδριατικής.

Πού να μείνετε και να φάτε κατά μήκος του ποταμού Πά

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ Τα ξενοδοχεία
Villa Tavernago
στην Piacenza τείνουν να είναι ήπια και γενικά. Πιο ελκυστικό είναι αυτό το εξοχικό πανδοχείο με δοκάρια βελανιδιάς στο Agazzano, ανάμεσα στους αμπελώνες του Colli Piacentini, νοτιοδυτικά της πόλης. Το ροζ-πλυμένο ιδιωτικό παρεκκλήσι και τα δροσερά σαλόνια δίπλα στην ανείπωτα γαλήνια, νεοκλασική βίλα ευνοούνται πολύ για γάμους. Το εστιατόριο βασίζεται σταθερά στην τοπική κουζίνα (από τα tagliolini σε ένα ράγκου με αγριογούρουνο) και μια αξιοπρεπή σειρά από γενναιόδωρα, χωρίς νόημα κρασιά Colli που συνοδεύουν αυτό.

Αρμελίνο
Αυτό πρέπει να είναι το μεγαλύτερο Bamp;B στην Ιταλία, και πιθανώς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οικογενειακά διοικούμενο, καταλαμβάνει το πιάνο nobile ενός παλατιού ροκοκό στην καρδιά της Μάντοβα, με νωπογραφίες στην οροφή, επιχρυσωμένο στόκο και αυλές από παρκέ. Δίνεται η δέουσα προσοχή στη λεπτομέρεια σε οτιδήποτε, από κλινοσκεπάσματα μέχρι βάζα με λουλούδια, και ο πίσω κήπος προσφέρει μια γεύση από την εκκλησία Sant’Andrea: το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια ανύψωση του πνεύματος. Αισθάνεσαι αρκετά έτοιμος, με λίγα λόγια, να κοιτάξεις

ο Γκονζάγκας στο πρόσωπο.

Horti della Fasanara
Ένα πρώην καταφύγιο κυνηγιού Estense (fasanaramean ‘φασανία’) περιβάλλει αυτήν τη βίλα του 19ου αιώνα με ευχάριστη ρουστίκ εμφάνιση, αν και ολόκληρο το σύνολο βρίσκεται άνετα μέσα στα τείχη της πόλης της Ferrara. Το ξενοδοχείο είναι αρκετά συμπαγές – τέσσερις σουίτες και δύο δίκλινα δωμάτια, που ονομάζονται από χαρακτήρες του Orlando Furioso του Ariosto. Το βλέμμα

είναι επιδέξια υποτιμημένος, παίζοντας την Αναγέννηση με το μεταμοντέρνο, και επικρατεί μια τυπικά Ferrarese ηρεμία.

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
Antica Osteria del Teatro
Σοβαροί γαστρονομικοί που αναζητούν ένα μενού που είναι τόσο λυρικό όσο και δραματικό παρατείνουν σε αυτό το εστιατόριο

στην Πιατσέντσα μετά τις βερντιανές βραδιές στην όπερα της διπλανής πόρτας. Χάρηκα που βρήκα τη mostarda, το μεσαιωνικό τουρσί φρούτων που γενικά σερβίρεται με το μιστό μπολλίτο με στιφάδο ανάμεικτου κρέατος, που χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό για ψητή πάπια. Και ναι, θα βρείτε pisarei e fasö, αλλά μαγειρεμένο σε ζωμό οστρακοειδών. Τα κρασιά είναι μια πλούσια συλλογή Colli Piacentini,

όχι καλοί ταξιδιώτες, αλλά νικητές στο σπίτι τους.

Cento Rampini
Η μεγάλη στοά στην Piazza delle Erbe, τη μεσαιωνική λαχαναγορά της Μάντοβας, έχει μια σειρά από εστιατόρια cheek-by-jowl, και αυτό είναι το παλαιότερο και καλύτερο. Τα τορτελόνια τσουκνίδας είναι μια χρωματική αλλά και γαστρονομική απόλαυση: είδα μια συνάδελφό της να τραβάει τα ζωηρά πράσινα στρογγυλά με το iPhone της προτού τα καρφώσει εκστατικά στο πιρούνι της. Ο λούτσος από το Mincio σερβίρεται με πικάντικη salsa verde και το μενού περιλαμβάνει περιστασιακά την τοπική σπεσιαλιτέ -όχι για τους λιπόψυχους- κοκκινιστό κρέας γαϊδουριού.

Trattoria Il Mandolino
Στη σκιά μιας γοτθικής πύλης από τούβλα από τούβλα στη Φεράρα, το Il Mandolino έχει μια γνήσια αίσθηση ότι διατηρεί τις παραδόσεις Ferrarese. Το εσωτερικό είναι ελαφρώς εκκεντρικό, αλλά μην αφήσετε αυτό να σας αποσπάσει την προσοχή από το cappellacci di zucca, ένα υβρίδιο τορτελόνι-ραβιόλι με γέμιση κολοκύθας ή την thetorta tenerina, την αγαπημένη παραλλαγή της Ferrara στο σφουγγάρι σοκολάτας.

Χάρτης: Neil Gower. Αυτή η ιστορία παρουσιάστηκε στο τεύχος του περιοδικού Νοεμβρίου 2012

Κριτική ξενοδοχείου Azumi Setoda Ιαπωνίας,,Γραφικές περιηγήσεις στην Ιταλία | Πόλεις και πόλεις κατά μήκος του ποταμού Πά